Печка ( грубка)
Иногда в деревенских домах начинают плохо работать печки, или вообще их эксплуатация становится опасной из-за трещин, слабой тяги вследствие чего появляется дым в помещении.
С того момента как я сделал печку – грубку, прошло уже пять лет, она хорошо греет, нет трещин и у неё хорошая тяга.
Если вы собираетесь делать печку, то для неё нужен фундамент и соответственно чем тяжелее печка, тем крепче и массивнее нужен фундамент.
Для надёжности я решил сделать фундамент глубиной 50 см, а шириной на 10 см шире основания самой грубки с каждой стороны, высота фундамента над землёй составила 20 см. Таким образом общая высота фундамента печки у меня получилась 70 см. Укладка первых слоёв основания грубки началась ниже уровня пола.
Для работы нам понадобятся кирпичи, глина, если глина очень жирная, то можно добавить немного мелкого жёлтого песка, вода, карыто, где будем размешивать глину, ёмкость в которой будем замачивать кирпичи для лучшей связки с глиной, молоток каменщика, желательно резиновая киянка, чтобы не расколоть кирпичи при постукивании по ним, уровень, кельма, кельма для швов, болгарка с диском по камню, чтобы резать половинки кирпичей и угубление под зольную решётку, проволока для армирования слоёв печки, дверца для топки и зольной камеры, зольная решётка, вьюшка и куча терпения.
Консистенция глины должна быть такой, чтобы с ней было удобно работать, чтобы она не стекала, и не была слишком твёрдой, а так, чтобы под весом кирпича она немного выползала, ну это моё такое мнение. В глине не должны присутствовать камушки, потому-что они жутко раздражают при кладке кирпича.
Обязательное правило, это то, что все кирпичи должны перевязываться друг другом, чтобы впоследствии не получилась трещина в стенке печки. Также для связки я использовал проволоку диаметром 2-3мм, но не на каждом слое кирпичной кладки. Можно попробовать опустить грузики от потолка вниз по углам будущей печки для избежания перекоса, но у меня такой вариант не получился, потому-что верёвки постоянно путались под руками и раздражали.
Зольную камеру и дверцу я расположил в 20 сантиметрах от уровня пола. Топочная камера с дверцей расположилась в 40 сантиметрах от уровня пола.
Дверцы фиксировал проволокой, по углам. Один конец привязывался к корпусу дверцы, а другой укладывался в кладку между кирпичами, это фиксирует дверцу топки и зольника.
Очень важным моментом является подбор размера топочной дверцы. Если её установить слишком большой, то тяга из-за диаметра трубы может оказаться недостаточной и тогда дым при растопке, а в некоторых случаях и при топке грубки будет выходить из топочной дверцы, если её оставлять открытой. Есть правило, согласно которому следует подбирать размер топочной камеры, дымохода, дверцы и поддувала, это можно найти по ссылке или в интернете самостоятельно
Вся нижняя часть с топкой укладывалась плашмя, а верхняя, где начиналась отопительная часть, укладывалась на ребро. Использовался обычный старый кирпич из которого раньше была собрана печка.
Особое внимание нужно уделять качеству внутренних швов. В этом деле не следует спешить, нужно делать качественно и спустя некоторое время, а это через несколько часов, а лучше на следующий день промазывать и уплотнять швы ещё раз, ведь при высыхании глина начинает трескаться.
Именно по этой причине, а также из-за усадки, печки укладываются не за один день.
Также как и говорил раньше необходимо замачивать кирпичи в воде, это способствует лучшему прилипанию глины к кирпичу.
Использовать цемент для связки я не рекомендую, это лично моё мнение. Во-первых у глины и бетона разный коэффициент расширения при нагревании, а во вторых разбирать кирпичную печку на глиняном растворе гораздо проще – вдруг придётся.
Обязательно при укладке кирпича соблюдайте перевязку кирпича кирпичом. Сам процесс кладки довольно интересный и несложный, правда иногда следует проявлять смекалку, но с такой работой справится любой человек, который в этом заинтересован.
Так же особое внимание нужно уделить установке вьюшки. Все элементы вьюшки должны быть герметично и плотно промазаны.
После того как печка сложена необходимо её просушить, сушка занимает тоже много времени.
Сушку я делал таким образом:
Так как я её собрал печку в конце весны, то на неделю открыл топку, зольник, вьюшку и уехал.
Через неделю, когда приехал, то увидел, что швы между кирпичами немного потрескались от высыхания глины. Растопил в грубке не большёй огонь из небольших тресочек и начал замазывать трещины, скрывать не буду, из некоторых трещинок в швах просачивался дымок
Большой и сильный огонь делать не стоит, ничего хорошего он не даст. После такой неоднократной процедуры спустя несколько недель моя печка просохла, это можно было увидеть по её цвету, кирпичи и швы снаружи стали сухие и светлые.
Теперь после того как печка просушена и замазаны все швы можно попробовать протопить её, но только без фанатизма. Если протопка прошла нормально и без всяких сюрпризов, можно приступать к отделке печки. Я штукатурил печку глиной, для надёжности можно использовать армирование, но нужно брать только не пластмассовую сетку и не горючие материалы, иначе при хорошей протопке у вас может пахнуть горелой пластмассой или другой химией.
А сейчас хочу представить вашему вниманию схематическую послойную кладку вот такой грубки, но имейте ввиду, что эта схема немного дорабатывалась во время укладки печки:
Когда буду делать новую печку, тогда будет полное видео по кладке и схема кладки.
Комментариев нет:
Отправить комментарий